Устройство розетки: как устроена розетка и почему она греется

Розетка соединяет проводку в стене с вилкой прибора. Снаружи она выглядит как панель с двумя отверстиями, а внутри у неё пара пружинящих контактов, клеммы для проводов и прочный пластиковый корпус. Схема простая. От щитка приходит фаза, по которой ток подходит к прибору, и ноль, по которому он возвращается. В современных домах к ним добавляется заземление — защитный провод, который отводит опасный ток, если что-то пробило на металлический корпус. Розетка не просто разъём: она ещё и защищает. Ниже — из чего она состоит, как работает, чем отличаются типы и почему розетки греются. Замену розетки и ремонт проводки нужно доверять электрику: причины этого разобраны в конце.

Из чего состоит розетка

Снаружи виден только небольшой кусочек. Основная часть спрятана в стене.

Часть	Что делает
Рамка и лицевая панель	Закрывают механизм и токоведущие части; видна только пара отверстий
Корпус механизма	Пластиковая коробка, внутри которой размещены контакты; сам пластик ток не проводит
Контактные пластины (втулки)	Металлические гнёзда, в которые входят штыри вилки; сжимают штыри пружиной для надёжного контакта
Клеммы	Зажимы, к которым подключают провода: винтовые или пружинные; на них приходят фаза, ноль и заземление
Заземляющие контакты	В розетке типа F — две металлические скобы по бокам гнёзд, которые касаются боковых контактов вилки; соединены с защитным проводом
Суппорт	Металлическая пластина, на которой закреплён механизм; распорными лапками или винтами она фиксируется в подрозетнике и не даёт розетке шататься
Подрозетник	Круглая монтажная коробка в стене, в которую спрятаны механизм и концы проводов
Защитные шторки	Пластиковые заслонки, закрывающие гнёзда; в детских розетках открываются только при вставке двух штырей одновременно

Для проводов в России принята цветовая маркировка: жёлто-зелёный провод — защитный, заземление, голубой — нулевой, фазу делают любым другим цветом, обычно белым, коричневым или чёрным. Поэтому у аккуратной проводки к розетке подходят три провода разных цветов.

Как работает розетка

1. Ток приходит в квартиру. Через счётчик и вводной автомат в щиток, оттуда отдельными линиями на розетки, освещение и мощные приборы.
2. Автомат и УЗО защищают линию. Автомат отключает цепь при перегрузке или коротком замыкании. УЗО, если оно есть, следит за утечкой тока и отключает цепь, если часть тока уходит мимо нулевого провода.
3. Кабель подходит к подрозетнику. Три жилы подсоединены к клеммам розетки: фаза к одной, ноль к другой, заземление к отдельной клемме.
4. Вилку вставляют в розетку. Штыри входят в гнёзда, пружинящие втулки плотно сжимают их. Заземляющие контакты розетки типа F замыкаются с боковыми контактами вилки раньше, чем штыри коснутся фазы.
5. Цепь замыкается. Ток идёт от фазы через прибор к нулю. В России сетевое напряжение — 230 В при частоте 50 Гц (раньше говорили 220 В).
6. Вынули вилку — цепь разомкнулась. Контакты остаются под напряжением, но спрятаны глубоко в корпусе и прикрыты пластиком.

Зачем нужно заземление. Допустим, в стиральной машине повредилась изоляция, и фаза коснулась металлического корпуса. Без заземления корпус окажется под напряжением, и человек, дотронувшийся до него, станет частью цепи. С заземлением ток уходит по защитному проводу к щитку, сила тока в цепи резко растёт, и автомат или УЗО быстро отключает линию. Поэтому мощным приборам с металлическим корпусом, вроде стиральной машины, нужна розетка именно с заземлением.

Чем отличаются розетки

Тип C и тип F. В российских квартирах встречаются оба. Розетка типа C — с двумя круглыми гнёздами и без заземления. Розетка типа F, которую часто зовут «евророзеткой» или «шуко» (от немецкого названия), имеет те же гнёзда и заземляющие скобы по бокам. Вилка без заземления входит в обе, вилка с заземлением — только в тип F.

С крышкой и без. Розетки с откидной крышкой ставят там, где бывают брызги и пыль: на кухне у мойки, в ванной, на балконе, на улице. Крышка закрывает гнёзда, когда вилка вынута, а у некоторых моделей закрывает и вставленную вилку. Степень защиты от воды и пыли обозначают буквами IP и двумя цифрами. Для ванных комнат требования ещё строже, и решает электрик по правилам зон.

Скрытая и накладная. Скрытая розетка стоит в подрозетнике внутри стены, накладная крепится на поверхность вместе с кабелем в коробе. Накладную выбирают при открытой проводке, например в деревянном доме или гараже.

Розетка и удлинитель. Розетка рассчитана на то, чтобы держать вилку плотно и без люфта. Тройник или удлинитель добавляет ещё один разъём, но мощность розетки не меняется. Если в один удлинитель включить чайник, обогреватель и микроволновку, суммарный ток превысит допустимый для всей линии. Сколько потребляют приборы, можно прикинуть по статье про расход электричества.

Розетка и блок питания. Розетка отдаёт 230 В, а телефон, ноутбук и приставка работают на низком напряжении. Его получают из сети через блок питания, где напряжение понижается и выпрямляется. Устройство понижающего трансформатора разобрано в отдельной статье.

Интересные факты

• Почему выключатель ставят на фазу. Ток идёт по замкнутому кругу: фаза — прибор — ноль. Правильно смонтированный выключатель разрывает именно фазный провод, и в патроне выключенной лампы нет напряжения относительно земли. Если же его поставили на ноль, лампа гаснет, но на её патроне остаётся фаза, и при замене лампочки можно получить удар.
• Почему вилка не выпадает из гнёзд. Втулки сделаны из упругого металла и слегка меньше штыря по размеру, поэтому крепко его обжимают. Чем больше усилие обжатия, тем лучше контакт, поэтому старые «разболтанные» розетки становятся источником проблем.
• Почему бывает искра, когда выдёргиваешь вилку. Если работающий мощный прибор отключить прямо из розетки, между контактами на миг проскакивает маленькая дуга. Слабая вспышка при выключении нагрузки нормальна, а сильная и частая, как и потрескивание в самой розетке, — плохой знак. Вынимать вилку лучше за корпус, а не за провод.

Почему розетка греется и что делать

Нагрев следует из простой физики. Тепло, которое выделяется на участке цепи, растёт вместе с сопротивлением и с квадратом тока. Если контакт плохой, сопротивление именно в этом месте резко растёт, и оно греется сильнее всего остального. Нагрев окисляет металл, контакт ухудшается, греется ещё сильнее. Круг замыкается.

• Слабый контакт в клемме. Винт со временем ослабел, провод выработал место под зажимом. Розетка греется даже при небольшой нагрузке.
• Изношенные втулки. Пружины потеряли упругость, штыри вилки болтаются в гнёздах.
• Перегрузка. Например, чайник и обогреватель на одном тройнике: суммарный ток превысил допустимый для розетки.
• Плохая вилка. Деформированные, окисленные или слишком тонкие штыри. Греется иногда не розетка, а именно вилка.
• Старая или слабая проводка. Сечение жил не соответствует нагрузке, соединения в коробках окислились.

Тревожные признаки: запах гари или расплавленного пластика, потемнение, оплавленные края гнёзд, потрескивание, вилка горячая на ощупь, автомат выбивает при включении.

Что можно сделать самому. Вынуть вилку и убрать мощные приборы, которые вызвали нагрев. Отключить нужную линию автоматом в щитке. Не включать розетку, пока её не осмотрит электрик. Не перегружать розетки и удлинители, брать удлинитель с запасом по мощности и не сворачивать провод в моток, когда прибор включён. Держать розетки сухими, поставить заглушки, если в доме маленькие дети.

Что делать самому нельзя. Снимать лицевую панель и лезть в подрозетник, менять розетку, подтягивать клеммы, соединять провода, менять автомат. Даже когда автомат выключен, отсутствие напряжения проверяют индикатором, а последствия неверного подключения не всегда видны сразу: неправильно подсоединённое заземление даёт розетку, которая выглядит исправной и не защищает. Ошибка в проводке приводит к поражению током и пожару. Поэтому замена розеток, поиск причин нагрева и любые работы с проводкой — работа электрика.